напред »

[Bange]

Едва ли ще съм първия с подобен проблем, но пък се са много тези, които имат време да опишат решаването..  надявам се да е от помощ.

Историята започва така: акумулаторът не се зарежда.. в един момент токът съвсем свършва и после и да го буташ и да не го буташ  - няма палене. Това действие се развива в продължение на стотина километра при мен. В рамките на няколко дни.

Какво става всъщност: една от възможните причини е проблем с реле-регулатора - малката кутийка под седалката, която укротява силния ток от динамото. Можете много бързо и лесно да проверите това - закачете измервателен уред (мултимер - за 10-12 лева от най-близкия магазин за домашни ел-потреби) към плюса и минуса на акумулатора, подавате газ и наблюдавате показанията - очаква се при здраво реле напрежението при подаване на газта да се покачва от около 12 V до около 13-14 волта, но не повече. Стойности над 14 V значат че реле-регулатора е загубил възпиращите си свойства, в следствие на което пържи акумулатора, гори крушки и т.н. Стойности под или около 12 V, които не се повишават при подаване на газ - значи няма подаване на достатъчно ток след реле-регулатора. Това от своя страна може да се дължи на две неща: 1.) реле-регулатора е умрял (като този на старата ми емзетка) и не пропуска ток или 2.) геренатора на ток (динамо, магнет, алтернатор) не произвежда ток, който да мине през релето.
Как да разберем кое от двете? Опитайте се да измерите тока преди релето . т.е между релето и динамото. В моя случай динамото има 3 жици за трите фази на трифазния ток който генерира. Нормално между самите фези има напрежение, също така има напрежение между коя да е от фазите и нулата (рамката на мотора, минуса на акумулатора). При мен това напрежение беше от порядъка на 2-3 волта - пределно ясно е че ако имате 2 волта ток няма как чрез НАМАЛЯВАНЕТО му с реле-регулатор да получите 12 волта. Ясно - генераторът е скапан. В противния случай виждате как от алтернатора към нулата хвърчат яки напрежения, които не преминават през релето - скапано реле.
Случая със скапаното реле е най-лесен. Можете да си купите диодна плочка за Жигула и да помолите някой гаражен майстор да закрепи работата докато намерите оригинално. И да не намерите оригинално, достатъчно хора в БГ правят реле-регулатори по поръчка. Има ги и втора употреба.. сменят се лесно.
Случая с повредения генератор е моя случай. Гаден случай. Няма какво друго да е освен повредени намотки. (В училище сме учили че ако магнит се движи около жици, в жиците се създава ток - това е динамо. И обратно - ако имате намотани жици по които пускате ток и ръгнете една магнитна сърцевина между тях, сърцевината ще почне да се движи незнайно защо - това е електрическият двигател.) По принцип намотките могат да бъдат пренавити и възстановени, но се оказва пипкава работа и не всеки "бобинист" се захваща с вашата джаджа. Въпреки това има и мераклии хора, способни да го направят за цени около 5 пъти по-ниски от тези на които подобна част се провава втора употреба. Другото странно е че нова част от и-бей + доставката струва колкото втора ръка купена от българия, хаха... Отне ми около 2 дин да проуча всички варианти и цени.. довечера пращам алтернатора на майстора и се надявам след седмица отново да карам мотор!

Успех!

[Palio]

Нека да продължа темата и аз - пак от горчив, но полезен личен опит. При мен бяха заминали и двете - и релето, и статора в комплект. Тъй като в тази ситуация не можеше да се разбере дали релето е в час (все още не знаех, че и релето е думнало), реших да купувам и двете. Та как се разбра за тая работа - моторът почна да умира. Замерихме генератора така - съпротивлението между всички фази и съпротивлението от всяка една фаза към корпус. По принцип междуфазовото трябва да има една и съща стойност за всички фази (тук се гледа и мануала), а към корпус показанието трябва да е безкрайност - най-лявата нула на електронния мултиметър, или ако уредът е със стрелка тя не трябва да мърда от крайно ляво положение. В моя случай статорът беше избил на корпус. Това означава нарушаване на лаковото покритие и окъсяване между намотките и масата. Съответно чакаше ме или пренавиване, или ново. Тъй като едно пренавиване е   свързано и със заливане с лак и печене на статорната намотка, което е изключително важно да се направи качествено, особено когато това чудо е в маслото на двигателя (в повечето случаи). И така-а-а

Намерих статор втора ръка в Гърция. След като ми го донесоха и се изръсих 200 лева, и вече на седмото небе от щастие, че ще карам го занесох на компетентния човек. Само като му хвърли един поглед човекът отсече "Брат, това е пренавивано!". Така си и беше. Но се оказа все пак, че като го замерихме, параметрите са му в норма. Надежда! Уви! След като го сложихме на картерния капак, дето си му е мястото и сглобихме всичко, се оказа, че пак има утечка на маса. Хайде пак разглобяване и мерене. Всичко точно! Последен преглед и сглобяване! Дръжки! Маса! Мамка му! Оказа се, че византийците като са го пренавивали не са затегнали намотките както трябва и като го поставим на място, опират по вътрешния край на капака и правят късо! И така 200 лева отидоха в канала! Майната му, да сме живи и здрави!
Тогава се сетих за мой човек в Щатите, намерих по нет-а чисто нов статор и реле, човекът ги поръча, плати и ми ги прати на мое име направо тук. Струваха ми 139,99 долара статора и 72,99 долара релето - реших да си поръчам и реле за зор заман - тогава не знаех още, че е заминало и то. Към тях добавихме още 50-тина гущера за доставката по куриер. Оказа се, че тук трябваше да платя мито и ДДС - айде още 80 кентавъра. След седмица бяха налице!
Сложихме генератора - последни контролни замервания - всичко точно! Нали има и една година гаранция! Запалихме го - никакъв ток към акумулатора. Добре, че съм предвидлив! 10 минути за смяна на релето и светна оня мотор като никога, а аз - два пъти повече!

[ЗМЕЙ]

Полезна тема 

Всичко написано по отношение на диагностиката е вярно. За годността на самото динамо върши работа както замерването на тока, произвеждан директно от динамото, така и замерването на съпротивлението на всяка намотка.

По отношение на пренавиването на динама - не е нужно заливане и печене и т.н. на намотките предвид работата им в маслена баня. Този метод се е ползвал преди доста години. Сега има т.н. емайлирани проводници, които са предназначени именно за работа в маслена среда и пренавиването на динама с тях не крие никакви рискове, т.е. всеки що - годе читав бобиньор би следвало да е в състояние да го направи качествено. Освен значително по - ниската цена от ново/втора употреба динамо, другото преимущество /поне за мен/ е сравнително бързото "лечение на заболяването" - не се налага поръчване/чакане и т.н.

[BURANAGA R1]

Много ценна информация за всички които имат проблеми със зареждането. Аз това дърво съм го ял няколко пъти до сега , така , че четете внимателно по-горните редове.

[Stupid_boy]

http://www.cyclewareables.com/pages/technical_tips_electrical_tips/stator_test.htm

[kaloyan2731]

Bange хубава тема сте подхванали че и аз съм го закъсал.А ако с мултицета измервам напрежение 11.2-11.4 волта на празен ход а когато подавам газ напрежението става 12,4-12,5 волта какво да си мисля.Реле или динамо?Другото което е че ти казваш че твоя и на бутане няма палене , а пък моя на бутане пали няма и в метър.Страшна мъка ще ми е ако се окаже динамото.Ти какво мислиш че е след това което ти каззах за моита машина ?

[dimitar71]

Виж си акомулатора

[BEERO]

не е нужно заливане и печене и т.н

Чувал съм, че намотките се заливат с лакове(компаунд или нещо подобно беше...)  и за да се намали триенето м/у намотките причинено от вибрациите

[galinvayov]

Да, подобрява се изолацията /фабричната изолация на проводника е тънка и лесно се поврежда/ и се подобрява механичната якост, намотката става монолитна а не купчина проводници.

ПП На електродвигателите и генераторите се полага и канална изолация от специален картон за да се избегне контакта намотка-метал, на мотора не помня как беше но би трябвало да има.

[_kawasakito_]

и аз търся реле-регулатор за VFR 750 ,89г.

[Mandos]

За хондажийски релета търси 0888543999 Севдо - Габрово към 170лв са някъде...

[sofiabta]

колеги, значи става дума за Малагути Мадисон 150. като го запаля и премеря напрежението показва към 14 волта, а като пусна фаровете  държи  към 12.7 волта. какъв е проблема.

[roshljo]

колеги, значи става дума за Малагути Мадисон 150. като го запаля и премеря напрежението показва към 14 волта, а като пусна фаровете  държи  към 12.7 волта. какъв е проблема.

Прочети внимателно първия пост. Ако не си сложил прекалено мощна крушка на фара, проблемът може да е или в реле-регулатора, или в алтернатора. Може също да е някакво окъсяване по веригата за фаровете, това можеш да го провериш като изключиш фаровете и включиш външна консумация приблизително равна на тази на фаровете (например ако имаш два фара с крушки по 45 вата, включваш някакъв консуматор около 100 вата, например една мощна халогенна крушка за фар) и мериш пак напрежението - ако е нормално си провери окабеляването и цоклите на крушките, ако е пак слабо, значи проблем с окъсяване няма.
Ако си от София и установиш, че е реле-регулаторът можеш да ми напишеш едно лично съобщение, аз правя такива регулатори за около 60-70лв.
Само да уточня, че за нормални стойности на зарядното напрежение според книжките и ръководствата за повечето мотори се приемат 13,5 - 15V при нормални обороти на двигателя. Тези граници са приемливи, но все пак доста широки. При 13,5 волта няма да ти пада акумулаторът и няма да имаш проблеми с паленето, но никога няма да бъде зареждан до край и животът му ще е малко по-малък, разбирай няма да изкара например 5 години, ами 4. При 15 волта пак няма да имаш проблем с палене и т.н., но акумулаторът ще кипи по малко. Ако е обикновен акумулатор няма проблем, просто ще се налага да доливаш дестилирана водица чат-пат, но ако е капсулован (необслужваем, с гел за електролит) най-вероятно няма да изкара повече от година-две. Идеалното зарядно напрежение за оловен акумулатор е 13,8 - 14,4 волта. В тези граници няма кипене и акумулаторът е винаги зареден на 90-100%.

[Щирлиц]

Хайде и аз да споделя подобния си проблем (вече решен).

Купувам аз Сузукито, правя му детайлен преглед, смяна масло, филтри, гледам накладки, простотии... Всичко е наред, почвам да си го карам редовно, и...... В един хубав слънчев ден спирам на бензиностанцията, и виждам около мен пушек... Оглеждам се - оставил съм цяла следа от пушек... Гася бързо, избутвам мотора назад, далеч от колонката, свалям седалката и корите отстрани... Пушека спря да излиза, и затова припалих пак... Етооооо, под акумулатора отиват няк'ви жици, и пушат... Гася, вадя 10-ката, и разглобявам всичко де що видя наоколо... Стигнах до заветното реле. Буксата - безвъзвратно стопена, жиците вече с окапала изолация, а плочката приличаше на ония палачинки, които преди месец се бях опитал да направя сам. ... Прибрах се на акумулатор (без фар), и оттогава доста време карах само на акумулатор, като зареждах с външно зарядно. Наскоро намерих втора употреба реленце, та го сложих да се возя, но за изгорялото реле след по-обстоен преглед установих - плочката е набита в радиатора за охлаждане, и между нея и радиатора е сложена слюда и термопроводяща паста. За 24 години тази паста е изсъхнала, спекла се е, топлината не е можело да бъде отведена към радиатора, и плочката не е могла да се охлажда. Прегряването е повредило някой от диодите или тиристорите в нея, късо, още топлина, още късо, и стопяване на смолата. ... Та съвета ми към хората със стари машини е - да огледат релето, и ако е от същия тип с набита плочка, а не залято направо в радиатора - да извадят лекичко плочката, да сложат нова паста (като за компютърните процесори), и да я набият обратно в радиатора, за да може да се охлажда добре. На "новото" реле мисля утре да му сложа и допълнително охлаждане отдолу. Вентилаторче от компютър може да се намери за 5-6 лева, и работи на 12 волта. С две малки ламаринки може да се "хване" диагонално, и да обдухва релето, та дори и да карам бавно - да няма проблем с охлаждането. ... Кабелните обувки също са важни за релето. Ако са стари и окислени - е по-добре да се сменят. Изводите на релето може да се "измият" с контактен спрей, но в никакъв случай да не се драскат с отвертка или подобни остри предмети. Ако в кабелните обувки има хлабава връзка - там ще почне да грее, а топлината по метала ще премине и към елементите на релето и кабелите, и може да им стопи изолацията. ... Релето за моя модел мотор е разчетено за 35 ампера ток, а това си е сериозно. Динамото е 315 вата по каталожни данни, и излишната мощност релето за да я угаси - трябва да я разсее като топлина. Затова "разтоварвайте" релето, като карате с включен фар поне. Динамото има достатъчен запас от мощност, за да се зарежда и акумулатора заедно с фара. Аз съм си сменил всички лампички в таблото със светодиоди, но те по принцип не са сериозен консуматор. Сериозно харчат фара и стопа. Мигачите - двоумя се. Искам да ги направя и тях със светодиоди, за да сложа "аварийки", които да не товарят акумулатора, ако не е запален двигателя. Но това ще е по друга схема, няма да я обсъждам сега.

[muncho]

Дайте координати на някой който прави реле  регулатори по поръчка.